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mardi 1 juin 2010

Tout fier de mon achat !


Je réside en Tunisie depuis quelques années et n'ayant pas de moto ces temps-ci je me suis mis à la recherche d'une vielle BMW, moto que je connais bien pour avoir dans le temps restauré à neuf une R69S (voir blog sur ce lien).

Un petit tour du réseau des motards m'a permis de trouver ce que je cherchais assez rapidement... et après le parcours administratif habituel me voici l'heureux propriétaire de cette machine !!

POUR VOIR L'ENSEMBLE DES POSTS CLIQUEZ SUR "messages plus anciens" en bas de la page ou sur un lien direct ci-dessous :
nettoyage des carburateurs
équilibrage des carburateurs
la fourche
surprise au remontage de la fourche !
changement de cadre
démontage du bras oscillant
démontage de l'arbre de transmission arrière
démontage : l'électricité
démontage des étriers de frein
remontage
remontage : électricité
premier redémarrage
essai sur route
amélioration du circuit de charge
après quelques centaines de km
réfection de la boite
nettoyage haut moteur 
peinture

dimanche 30 mai 2010

Opérations de remise en état faites à ce jour

Ci dessous l'ensemble des modifications, réparations et entretiens faites sur cette moto à ce jour .
Vous trouverez dans les pages qui suivent ensuite certaines opérations décrites avec plus de détail.

Achat :
compteur 30900 km. novembre 2009 – petit entretien
  • vidange toutes les huiles : moteur, boite, bras, pont, fourche (pas de changement de filtre à huile)
  • changement de tous les joints des vis vidange et remplissage par des neufs
  • changement de bougies par des neuves
compteur 31500 km janvier à juin 2010 – changement de cadre
  • achat et changement de tous les câbles de commande (accélérateur, starter, embrayage) par des neufs
  • achat et changement T de fourche par occasion très bon état
  • achat et changement des roulements de colonne de direction par des neufs
  • achat de cadre R80TIC occasion très bon état, microbillage + epoxy noir
  • démontage de toute la moto pour changement du cadre R60/5 (tordu, troué et rebouché à la soudure à certains endroits, support béquille latérale resoudé) par celui de R80 TIC puis remontage sur nouveau cadre
  • achat et changement de béquille centrale par occasion bon état (microbillage + epoxy noir)
  • achat et changement de béquille latérale par occasion bon état
  • achat et changement des ressorts des béquilles par des neufs
  • achat et changement des roulements de pivot de bras oscillant par des neufs, les roulements n'étaient pas d'origine (roulement sans bague intérieure longue)
  • achat et changement de bras oscillant par occasion en très bon état, l'ancien avait été rebouché à la soudure au niveau d'une cuvette de pivot et le flasque de souflet de cardan était très cabossé
  • achat et changement de joint de bras oscillant par un neuf
  • achat et changement broche moteur par une broche plus courte d’occasion
  • tournage et changement des entretoises des broches moteur
  • achat et changement support batterie (patte tordues ou cassées) par occasion bon état
  • fabrication et ajout cornière et tiges filetées de support batterie
  • achat et changement sélecteur vitesses par occasion très bon état
  • achat et changement pédale de frein AR + axe par occasion très bon état
  • achat et pose douille neuve dans le cadre pour pédale de frein AR
  • achat et changement des écrous d’échappement à ailettes par des neufs
  • achat et changement du caoutchouc du sélecteur de vitesses par un neuf
  • remise à neuf des carburateurs : 
    • nettoyage ultrasons 
    • changement de tous les joints par des joints neufs 
    • changement des membranes par des neuves 
    • changement des pointeaux par des neufs 
  • pose d’Helicoil sur les filets foirés de la boite et du bras
  • achat et changement repose pieds avants par des occasions très bon état
  • achat et changement repose pieds arrières par des occasions très bon état
  • réfection du faisceau électrique
  • démontage complet et nettoyage des étriers de frein très encrassés
  • achat et changement des durites essence par des neuves
  • achat et changement des filtres à essence par des neufs
  • achat et changement des durites de frein par des durites aviation neuves, suppression des petits tuyaux métal en sortie de répartiteur de freinage
  • achat et changement comodo gauche par un neuf, la commande de clignotant de l'ancien ne fonctionnait plus correctement
  • renforcement du circuit de charge (méthode « arbracam »)
    • ajout de 2 masses au niveau de la fixation du démarreur
    • changement des tresses + et masse par des neuves en 16m2
    • augmentation de section du fil rouge de pont de diode par du 6mm2
  • changement des vis endommagées
compteur 40940 km , juillet/aout 2010 – rénovation boite et haut moteur -peinture complète
  • achat boucle arrière cadre microbillage + epoxy noir
  • changement boucle arrière cadre (ancienne tordue + 1 picot de charnière de selle cassé + pas de verrou de selle + pas d’agrafes de charnières de selle)
  • réfection de la boite, achat et changement par des neufs :
    • de tous les roulements
    • des joints spi
    • du galet téflon de la cassette de sélection
    • du joint plat de couvercle
  • achat et pose d’un insert pour vis reniflard de maintient du câble de compte tour  dans le couvercle de boite de vitesse (ancien pas de vis foiré empêchant le serrage de la tresse de masse qui était donc  placée sous un boulon de la boucle arrière) .
  • démontage, décalaminage et remontage du haut moteur
  • achat et changement de tous les joints du haut moteur (culasse et cache culbuteur) par des neufs, il y avait un joint de culasse épais a gauche et 2 joint minces empilés à droite !
  • réglage du jeu de culbuteurs
  • remplacement des goujons de cache culbuteur par des neufs (pas de vis foiré empêchant le serrage correct)
  • achat et changement des rondelles caoutchouc de maintient des pattes de phare par des occasions bon état
  • vidange moteur
  • changement filtre à huile par un neuf, l'ancien avait les bouts tordus qui n'assuraient plus l'étanchéité
  • vidange boite
  • vidange bras
  • achat et changement de silent-block conique de pin de selle par un neuf
  • achat et changement des silent-blocks de réservoir par des occasions très bon état, les anciens étaient des bricolages qui n'assuraient pas l'amortissement
  • achat et changement de réservoir (fortement tordu et cabossé tout cela masqué sous beaucoup de mastic) par un réservoir d’occasion état neuf (peinture d’origine et peinture intérieure en très bon état, pas de bosses, pas de rayures)
  • achat et changement du garde boue avant (ancien cassé réparé à la fibre et nervures usées) par un occasion très bon état
  • achat et changement des cache batterie (pas d'origine, refaits en fibre, crochets approximatifs) par un neuf et un occasion état neuf
  • changement des vis endommagées par des neuves
  • peinture (blanc mat filets noirs) des éléments de carrosserie : réservoir, caches batterie, gardes boue 
 compteur 41900 km novembre 2010 – entretien après 1000km
  • resserrage des culasses au couple nominal (39 daN.m) après 1000km
  • règlage du jeu des culbuteurs (0,10 adm / 0,15 echap) suite resserrage des culasses
  • vérification du serrage des toutes les vis et boulons sur la moto

le tour du propriétaire....


Une BMW de cette époque n'est pas si facile à trouver ici, on ne fait pas le difficile mais un petit diagnostic s'avère quand même nécessaire avant de se lancer sur les routes déjà assez dangereuses comme cela ...

Donc après un rapide coup d'œil sous le capot ou plutôt le réservoir... le cadre est celui d'une R60/5, le moteur à l'air d'être celui dune R80/7 malgré l'autocollant 1000cc apposé sur ses flancs , les carbus un peu sales, l'essence coule parfois sur les chaussures, le faisceau est un amas de Scotch et la fourche est fortement tordue (env. 10° par rapport au cadre) rien de bien grave mais il faut s'en occuper rapidement.

mardi 25 mai 2010

Nettoyage des carburateurs

Dans le cadre de la remise en forme de la moto j'entreprends le nettoyage des carburateurs, éléments fondamentaux de la bonne marche de celle-ci.
Comme d'habitude cela commence par un tour sur les blogs ou deux méthodes se dégagent:

Avec ultrasons et sans ultrasons.
N'ayant pas de bac a ultrasons sous la main je me lance dans le nettoyage selon la deuxième méthode qui consiste à démonter totalement le carburateur, les joints, membranes et gicleurs et à nettoyer le corps soit avec une bombe de nettoyant carburateur soit en faisant bouillir les pièces dans de l'eau dans laquelle on ajoute du vinaigre ou du citron.
Je commence par le nettoyant carbu en bombe qui assure un bon décrassage mais qui au niveau look ne donne pas l'aspect "neuf" que j'escomptais.
Je fais donc bouillir les pièces avec du vinaigre et du citron en surveillant régulièrement ce qui se passe, l'aspect est un peu mieux mais ce n'est pas encore idéal.
Je change tous les joints et la membrane et remonte mes deux carbus, fais l'équilibrage (voir sujet suivant) et note une sérieuse amélioration de la carburation certainement due au nettoyage mais surement au changement de tous les joints par des neufs.
Autre amélioration notoire plus de fuite d'essence intempestive sur ma chaussure gauche qui m'obligeait à enlever la cuve et titiller le flotteur au bord de la route et me valait quelques commentaires de mes collègues ou clients du style "tu as fais de la peinture chez toi ce matin ?"

Pour le démontage/remontage des carbus bing je vous recommande l'excellent pas a pas de nos amis aviateurs de contrails

Faire attention en particulier à remonter les starters dans le bon sens s'ils ont été démontés. Le coup de pointeau sur le bout de l'axe en laiton doit être du côté du câble de commande.

Après quelques kilomètres un pépin... j'ai un problème de régime à l'accélération.
Re-démontage des carbus, vérification minutieuse et... découverte d'un pépin de citron dans un des boisseaux. Le pépin est trouvé, je sais ce n'est pas malin de ne pas avoir filtré le jus de citron !!

Las de tous ces bricolages, je m'équipe d'une cuve à ultrasons à l'occasion d'un passage en France, ça ne vaut pas une fortune et après re-passage de mes carbus au nettoyage cette fois ultrasons il faut bien convenir que cela fait un bien meilleur travail que toutes les autres combines. En plus cela peut servir à nettoyer plein d'autre petites pièces sur la moto (genre les colliers à vis sans fin toujours encrassés, les crépines de réservoir essence...) et à la maison !

En conclusion, ne pas bricoler mais acheter ou emprunter une cuve ultrasons et changer les joints !

samedi 22 mai 2010

Equilibrage des carburateurs

Après le démontage, nettoyage et remontage des carburateurs l'équilibrage s'impose.
Quelques excellents blogs indiquent précisément la méthode.

Équilibrage des carburateurs 1
Équilibrage des carburateurs 2
Équilibrage des carburateurs 3

Je fabrique rapidement un dépressiomètre à colonne plus simple (pas de montage de raccordement à la base) et aussi efficace que les montages proposés avec un bout de tuyaux transparent de 6mm une planche et quelques colliers de plomberie et de l'huile de transmission (plus visqueuse), temps total de fabrication 1/2h et coût moins de 10€ !! Le plus long est le remplissage avec l'huile sans faire de bulles.






Je l'ai utilisé de nombreuses fois depuis avec toujours autant de satisfaction. C'est vraiment un instrument à avoir dans le coin de son garage.

jeudi 20 mai 2010

La fourche ...


Première opération régler le problème de fourche qui est le plus gênant. Trois possibilités :le cadre est voilé, le T de fourche est tordu ou les tubes de fourche sont tordus.

Je commence par le changement du T de fourche qui me parait le plus simple parce-que j'en ai trouvé un a un bon prix sur ebay.

Le démontage de la fourche ne présente pas de difficultés sous réserve de disposer des bonnes clés, démontage des étriers de frein et insertion d'un carton fort de la bonne épaisseur entre les mâchoires pour éviter de les resserrer par inadvertance en appuyant sur la poignée de freins, dépose du guidon que l'on pose sur le réservoir, dépose du phare, dévissage des vis de tête de fourche, desserrage des colliers... les tubes descendent tout seuls. Attention à les retenir pour qu'ils ne tombent pas sur le sol et attention aussi à les maintenir non comprimés pour que les ressorts ne sortent pas, après dépose revisser les bouchons supérieurs pour qu'ils ne se tassent pas lors du stockage.

J'en profite donc pour changer les roulements de direction, l'extraction des cuvettes est un peu difficile sans l'outil prévu par BMW, n'en ayant pas je fais un "chasse cuvettes" de fortune avec une barre de fer amincie et courbée à l'extrémité qui me permet de chasser doucement les cuvettes par l'intérieur du tube de direction.

ensuite il ne reste qu'a mettre les nouvelles cuvettes en place :

samedi 15 mai 2010

Surprise au remontage de la fourche !

Remontage de la fourche en ordre inverse du démontage, à priori sans difficulté sauf... qu'au remontage les étriers de frein ne sont pas en face des disques !
l'écartement entre les étriers de frein est plus important d'environ 1cm que l'écartement des disque.

Je reste perplexe un moment, laisse le chantier pour la nuit... et me réveille avec l'explication : les tubes de fourche doivent être tordus et si c'est le cas le "bon" écartement devrait être atteint en les tournant.
Je desserre les vis de serrage des tubes du T de fourche et en tourne un avec une clé à sangle... mes doutes sont confirmés l'écartement diminue et les étriers sont en face des disque. Je me contente de cette solution pour l'instant mais les tubes de fourche devront être changés dès que possible !

2eme mauvaise surprise : le changement de T de fourche n'a pas réglé mon problème de fourche inclinée par rapport au plan du cadre : le T de fourche n'était donc pas tordu. Par contre les tubes le sont et le cadre aussi. me voici bon pour un changement de cadre aussi !

lundi 10 mai 2010

Changement de cadre

Au delà du fait qu'il était tordu je m'aperçois au démontage de l'ancien cadre qu'il a été accidenté, troué et bricolé à la soudure, ci dessous quelques images de la "fixation" de la béquille latérale et du tube de cadre en bas à l'arrière ... 



Un rapide tour sur les sites des fournisseurs de pièces d'occasion BMW sur internet me permet de trouver un cadre de R80 TIC 1984 à un prix très raisonnable avec les béquilles qui ne sont pas les mêmes que sur mon cadre de R60/5.
Voici donc le "nouveau" cadre:


Il y a des inconvénients à vivre loin des principales sources d'approvisionnement de pièces détachées mais en contre partie il y a des avantages ! J'ai fait faire un microbillage et une peinture epoxy en 2j pour moins de 20 euros!

Le voici comme neuf après epoxy:

Le bras oscillant est en mauvais état : la cuvette du pivot droit a été remplie de soudure et le pivot ne peut plus venir en butée sur le roulement. De plus la partie supportant le collier du joint caoutchouc est fortement déformée et engendre une légère fuite d'huile. Une vue de la cuvette:


Le bras au niveau du joint de cardan ... revisité par le précédent "mécanicien"



Une superbe vue des contre écrous des pivots qui ont été "dévissés" ou plutôt massacrés au burin par de précédents "mécaniciens" :

J'ai trouvé un bras oscillant en très bon état sur internet, il remplacera utilement ce bras en assez mauvais état.

mercredi 5 mai 2010

Démontage du bras


J'attaque le démontage pour faire le changement de cadre, première opération le démontage du bras oscillant.
Après avoir démonté la roue arrière, le couple conique et les amortisseurs arrières vient la désolidarisation de l'arbre et de la boite de vitesse qui se fait assez facilement avec un clé 12 pans de 10mm. BMW recommande de changer les 4 vis au remontage compte tenu des efforts exercés sur celles-ci.

Après avoir enlevé les capuchons de protection des pivots, je meule un douille de clé 36 afin de pouvoir dévisser les contre écrous, en effet le diamètre extérieur d'une douille normalisé est trop grand pour entrer dans le logement et il est nécessaire de réduire le diamètre d'une douille standard pour pouvoir dévisser les contre écrous et ainsi éviter d'avoir à le faire au burin comme cela avait été le cas sur ma moto !
Ensuite le dévissage des pivots est sans problème.

La bête dépourvue de sa partie arrière a une allure d'insecte coupé en deux ...

samedi 1 mai 2010

Démontage de l'arbre à cardan

Comme indiqué précédemment l'état général du bras oscillant étant assez mauvais j'ai décidé de le changer ce qui implique de démonter l'arbre sur l'ancien pour le remonter sur le nouveau.

La consultation des différents blogs sur le sujet m'avait fait craindre l'opération qui impose (à défaut d'avoir l'outil BMW...) de bricoler pour comprimer le ressort de l'arbre et tous indiquaient de prévoir une journée de travail pour cette opération.

Je me lance donc à la recherche d'un système me permettant de comprimer l'arbre et identifie assez rapidement l'impressionnant et indispensable cric à tout faire hi-lift jack de mon Land Rover Defender (eh oui.. quand on aime la mécanique on choisit toujours des voitures qui demandent qu'on s'occupe d'elles!) comme la meilleure presse disponible dans mon atelier.


Muni de cette presse de fortune le ressort est comprimé en 2 coup de cric et l'accès à la bague en fil d'acier servant de circlips (partie brillante visible dans la gorge sur la photo ci-dessous) est dégagé et le circlps extrait avec un petit tournevis.


Une fois le circlips retiré j'ouvre la "presse" et les éléments de l'axe se déboitent facilement, la cloche, les bagues et le ressort sont sortis du bras et le reste de l'arbre sort de l'autre côté.






Je suis toujours "impressionné" par la capacité des "mécaniciens" qui ont entretenu cette moto à massacrer les pièces... même celles qui sont cachées à l'intérieur du bras oscillant, mais pourquoi tant de haine ? Ce pauvre cardan avait l'air bien inoffensif ! :


Il ne reste plus qu'à procéder en sens inverse. Les éléments de l'arbre sont remis en place dans le bras et le tout à nouveau comprimé à l'aide du cric. Une pince ouvrante à circlips est très utile pour remettre le circlips en place, faire attention à ce qu'il soit bien engagé dans sa gorge en le poussant un peu vers le bas avant de relâcher la compression du ressort.

vendredi 30 avril 2010

Démontage : l'éléctricité

Je démonte à nouveau la fourche avant, le T de fourche puis le guidon et les commandes.
Ensuite les carburateurs, tout cela se fait sans difficultés particulières.

L'électricité est la partie que je redoute toujours le plus sur un véhicule, je démonte le faisceau avec précaution (il est essentiellement fait de Scotch et de fils électriques dont certains ont été coupés puis "raccordés" en tortillant les fils ensemble...



Pour démonter le faisceau il est nécessaire de démonter le démarreur. Lors de cette opération j'étiquette absolument toutes les connections de part et d'autre pour être certain de m'y retrouver au montage. Une cosse dont la place semble évidente au démontage peut devenir un casse tête au remontage si elle n'a pas été bien repérée.
Ayant changé à l'époque le faisceau de ma R69S par un neuf j'avais dans l'idée de faire de même sur cette moto. J'appelle pour cela mon sauveur habituel depuis plus de 10 ans pour tout ce qui concerne la restauration et l'entretien d'une BM : Jacky chez Legendes
Au passage je vous les recommande vivement, c'est vraiment une équipe d'experts capable de vous trouver n'importe quelle pièce en regardant un cadre à 2000km! et aussi une équipe de mécaniciens hors pairs qui connaissent les BM comme leur poche.

Après de nombreuses recherches et appels à ses fournisseurs il faut se rendre à l'évidence ce faisceau n'est plus fabriqué. De passage à Paris nous nous mettons même en chasse d'un faisceau de récupération dans le stock de Legendes mais toujours rien!
Il ne me reste plus qu'à voir si les nombreux fabricants de cablage de voiture en Tunisie peuvent en faire un sur mesure mais étant pressé de retrouver un moyen de locomotion je me résigne à restaurer le mien.
Première opération le déshabiller de tout ce Scotch pour voir ce qu'il y a en dessous
A part certains fils coupé et raccordés à la va vite le tout est en assez bon état.
Je remplace les fils coupés par des nouveaux que je soude et recouvre d'une gaine thermo-rétractable.
Ne pouvant pas désolidariser les connecteurs je ne peux pas repasser des gaines neuves et j'opte pour une solution d'habillage du faisceau par de la gaine ouverte en deux puis maintenue autour des fils par des petits colliers Rilsan.

dimanche 25 avril 2010

Démontage: les étriers de frein

Pendant que tout est démonté et compte tenu de l'état général de la moto j'en profite pour jeter un coup d'œil aux étriers de frein, au minimum un bon nettoyage ne peut faire de mal. En plus Jacky de Legendes m'a préparé des superbes durites aviation toutes neuves pour remplacer mon système actuel de durites bien fatiguées raccordées au répartiteur par des canalisations en fer bien tordues. Du coup je raccorderai mes durites aviation directement sur le répartiteur, bien plus simple, plus beau et je vais surement y gagner un peu en confort de freinage.

Comme prévu les étriers sont bien encrassés et méritent un bon nettoyage!



Apres un sérieux decrassage ils ont bien meilleure allure et je ne résiste pas au plaisir de vous faire un petit "avant-après" :

mardi 20 avril 2010

Remontage !

Après les affres habituelles d'un démontage : écrou grippé, tête de vis endommagée, écrou détruit au burin, crasse accumulée dans les recoins, bombe de WD40 à la main en permanence et diverses mauvaises surprises ... enfin le remontage sur un cadre remis à neuf et en bon état. Le plaisir de remonter des pièces propres sans toute la crasse du démontage, déballer un roulement tout neuf de sa boite et le monter tout brillant ... inexplicable mais vous comprenez certainement !

Un petit exemple avec le montage d'une douille neuve d'axe de pédale de frein... c'est si beau !


Commencer par remonter les béquilles, ce que j'ai oublié de faire, dans ma configuration de cadre il n'est plus possible de monter les crochets de béquille centrale une fois le moteur en place. En plus cela fait un support naturel pour la moto.
Ensuite remettre le moteur dans le cadre, comme pour le sortir ce n'est pas très difficile il suffit de l'incliner mais pour plus de confort c'est quand même mieux d'être deux, le concours de Tito un copain de kitesurf ce jour là m'a été bien utile!



Et voila déjà les premières difficultés imprévues ! la broche de support moteur avant est trop longue.... avant d'en refaire une avec du Stub de 12mm je passe un petit coup de fil à Jacky de Legendes ... qui m'explique que ça ne doit pas être le seul problème et qu'il est probable que mes anciens repose pieds et pédales ne s'adaptent pas sur ce cadre. Une rapide vérification avec les pièces en main confirme les soupçons toujours exacts de Jacky, comme il le dit lui même il ne peut pas toujours se tromper!

Je profite donc d'un voyage à Paris prévu dans la même semaine pour lui apporter mes pièces inutiles et récupérer à la place les bonnes pièces qu'il a identifié à partir des photos de mon cadre. En fait sur des cadres quasi identiques il y a des tas de montage de repose pied et pédales différents, point à bien vérifier quand on se lance dans un changement de cadre.

Du coup j'achète quelques pièces d'usure neuve pour le remontage telles que les 4 vis d'arbre cardan, la rondelle sous le roulement bas de colonne de direction, les bon roulements pour les pivots de bras oscillant, différents joints à changer, etc... je récupère aussi les superbes durites aviation qu'il m'avait préparé.
De retour à Tunis me voila paré pour le remontage.

Tous s'enchaîne assez vite ensuite, remontage du bras oscillant, boucle arrière du cadre, couple conique, faisceau (ce n'était pas un luxe d'étiqueter toutes ces cosses!), fourche, répartiteur de freins et durites.
Ci dessous quelques images de mes anciennes durites et des durites aviation qui les ont remplacées:





A ce stade voici à quoi ressemble la moto:

jeudi 15 avril 2010

Remontage : électricité

J'attaque donc la partie que je redoute le plus l'électricité. Tellement de choses peuvent entraîner un dysfonctionnement: cosses mal connectées, erreur de branchement, faux contact, oxydation, panne d'un élément... tout un tas de choses invisibles et difficiles à identifier quand on est pas un spécialiste.
Fort de mon étiquetage j'arrive à tout remettre en place avec encore quelques découvertes de fils coupés et raccordés sauvagement sous le Scotch qui m'avaient échappées. A l'évidence le précédent mécanicien trouvait plus simple de couper les fils sortant du phare et des clignotants pour démonter ces éléments plutôt que de procéder dans les règles...

Ayant tout rebranché je n'arrive pas à trouver la cosse du fil de démarreur qui a échappé à l'étiquetage.
Muni du schéma de câblage de la RTM d'un modèle proche et de mon multimètre j'essaye de comprendre le chemin de ce fil et en déduis que je l'ai branché par erreur sur le pont de diodes. Pour être certain d'avoir bien corrigé le problème je fais un montage volant du contact, des comodos et des voyants électriques en les posant sur le cylindre:

Le test est concluant; le démarreur tourne, les voyants fonctionnent correctement, les phares et le klaxon ... à priori tout va bien. Je continue le remontage des autres élément. Le plus complexe dans cette phase est de passer les câbles électriques, de gaz, d'embrayage, de compteur.. au bon endroit, pas simple du tout j'aurais dû mieux regarder au démontage. Conseil: faire un max de photos au démontage.

Autre découverte au remontage de la fourche, les rondelles en plastique qui se placent au dessus des supports de phare n'existent plus sur ma moto et il en résulte un espace entre le pont supérieur du T de fourche et les supports de phare. Les supports de phare ne sont pas bloqués verticalement.

En attendant d'en trouver je fabrique 2 rondelles en caoutchouc à l'emporte pièce sous le regard intéressé d'une des tortues du jardin qui ne me quitte pas d'une semelle dans tous mes déplacements, elle arrive même derrière la porte quand elle entend la voiture, un vrai phénomène cette tortue !


Je remonte les carburateurs et les commandes et les cables, je vérifie que l'électricité fonctionne toujours correctement car il n'est pas impossible de débrancher involontairement un fil en passant les câbles de gaz et d'embrayage. Tous va bien il ne reste qu'à mettre le réservoir pour vérifier que le moteur démarre !! je laisse ça pour demain .